ФИНСКИЙ ДОМИК
Предлагаемая модель финского домика выполнена по фотографиям из рекламных проспектов фирм, специализирующихся на строительстве деревянных зданий.
Инструменты и материалы. Для постройки финского домика не требуется никаких особенных или дорогих инструментов. Достаточно иметь хорошо заточенный нож, набор надфилей, ножовочное полотно, наждачную бумагу, клей ПВА и микрометр. Детали финского домика выполняют из стеков (деревянных шашлычных шампуров), зубочисток и шпона. Стеки и зубочистки, используемые в работе, должны быть по возможности максимально ровными, в сечении круглыми и меть одинаковый диаметр.
ПОРЯДОК СБОРКИ
1. Возведение стен.
Для возведения стен понадобятся брёвнышки длиной 70 мм (22 шт.), 60 мм (18 шт.) и 35 мм (9 шт.).
Для взаимной стыковки брёвнышек в них необходимо сделать пазы в местах стыков:
= 3 брёвнышка оставляют без пазов;
= 10 брёвнышек имеют только боковые пазы (3 мм от каждого края);
= 9 брёвнышек кроме боковых имеют внутренний паз на расстоянии 30 мм от одного из краёв.
= 14 брёвнышек имеют только боковые пазы (3 мм от каждого края);
= 4 брёвнышка кроме боковых имеют паз точно в центре брёвнышка.
= 8 брёвнышек имеют один боковой паз на расстоянии 3 мм от одного из краёв;
= 1 брёвнышко имеет два паза: 3 мм от одного края и 5 мм - от другого.
Пазы делают следующим образом: отмечают место будущего паза, треугольным надфилем делают засечку до середины брёвнышка и круглым надфилем придают пазу нужную форму. 
Примечание: Чтобы стены получились ровными, необходимо достаточно точно соблюдать указанные размеры. Для этого вначале отрезают бревно несколько большего размера, а уже потом, используя напильник или наждачную бумагу, доводят длину бревна до нужного размера, периодически измеряя полученное микрометром. Кроме того, изготавливая пазы, необходимо следить, чтобы они получились строго перпендикулярными оси бревна, параллельными между собой, и находились на одинаковом расстоянии друг от друга. Для проверки правильности изготовления пазов используют два бревна длиной около 100 мм. Их вставляют в полученные пазы и проверяют их положение. При правильном изготовлении пазов проверочные брёвна, установленные в пазы, должны быть перпендикулярными оси изготавливаемого бревна, параллельны между собой и центры их должны находиться на требуемом расстоянии, как между собой, так и от краёв брёвнышек. Исправить небольшие неточности можно, используя круглый надфиль. При этом размер паза несколько увеличится. Но при сборке получившаяся пустота заполнится клеем, и погрешность не будет заметна. Если же для устранения неточности придётся увеличить паз до недопустимых размеров, то такое изделие надо безжалостно выбросить.
В основание домика укладывают три брёвнышка длиной 70 мм без пазов параллельно между собой на расстоянии 30 мм друг от друга. На них пазами вниз укладывают также параллельно между собой два брёвнышка длиной 60, имеющие центральные пазы, на расстоянии 3 мм от каждого края и одно брёвнышко с двумя пазами длиной 35 мм на расстоянии 30 мм от правого края, смазав клеем пазы.
Затем так же пазами вниз укладывают два брёвнышка длиной 70 мм (на тыльную сторону с внутренним пазом и на фасадную – без).
Примечание. Предложенный способ возведения стен предусматривает очень точную обработку брёвнышек перед укладкой. Есть другой способ, при котором предварительно пазы делают только в нижних брёвнышках, которые укладываются в этом случае пазами вверх. Следующие брёвнышки укладываются в пазы уже уложенных, смазанные клеем. Вновь уложенные брёвнышки выравнивают и оставляют высохнуть под грузом. Теперь намного легче сделать пазы в нужном месте с необходимой точностью. Правда, из-за необходимости просушки после укладки каждого слоя, времени уходит больше, зато этот способ более точно моделирует способ возведения деревянных зданий на Руси.
Таким образом выкладывают 7 уровней (не считая брёвнышек основания), тщательно выравнивают и оставляют высыхать под грузом на несколько часов.
После полного высыхания приступают к выпиливанию оконных и дверных поёмов.
Для этого тщательно размечают места и глубины предполагаемых проёмов.
Глубину проёмов окон рассчитывают так, чтобы нижняя кромка проёма приходилась на середину брёвнышка.
Затем с помощью ножовочного полотна делают соответствующие пропилы и убирают ненужные отрезки брёвнышек.
Примечание. Пропилы нужно делать крайне осторожно, чтобы, делая очередной пропил, не повредить часть стены между проёмами. С этой целью пропилы лучше делать слева направо, чтобы иметь возможность придерживать левой рукой те части стены, которые необходимо сохранить.
После того, как все проёмы будут готовы, укладывают остальные брёвнышки стен в том же прядке.
Затем вновь оставляют высыхать под грузом.
Все проёмы желательно увеличить на 1/3 брёвнышка вверх.
Завершающей фазой работ со стенами является выравнивание основы и верхней части таким образом, чтобы брёвнышки боковых и фронтальных стен образовывали одну плоскость.
Лучше всего это сделать с помощью наждачной бумаги, приклеенной к дощечке или отрезку фанеры подходящего размера.
2. Окна и двери.
На этом этапе устанавливают окна и двери.
Это достаточно кропотливая, но интересная работа.
Как и при всякой деталировке перед мастером открываются самые широкие просторы для творчества.
Формы окон, дверей и элементов украшения могут быть самыми разнообразными.
Главное достоинство предлагаемых элементов деталировки – простота изготовления.
Оконный косяк изготавливают из планок толщиной 0,5 мм и шириной 3 мм. Их можно изготовить из стеков или, что намного проще, из шпона.
Порядок установки каждой планки следующий. Замеряют с помощью микрометра ширину проёма в месте предполагаемой установки. Изготавливают планку необходимой длины. Смазывают клеем поверхность укладки и устанавливают планку. Вначале устанавливают горизонтальные планки, затем – вертикальные.
Примечание: Визуально предпочтительнее вначале устанавливать планки на меньших сторонах проёма, а затем на больших.
Оконные рамы изготавливают из реек сечением 1х1 мм.
Вначале по размерам получившегося оконного косяка изготавливают рейки внешнего периметра рамы, а затем внутренние элементы рамы.
Форма оконных рам может быть различной.
В некоторых случаях, чтобы конструкция не казалось слишком нагроможденной, периметр рамки можно не выполнять.
Дверные косяки устанавливают аналогично оконным. Однако, нижнюю горизонтальную планку можно не устанавливать, если соответствующим образом обработать нижнее брёвнышко, придав ему форму порога.
Заднюю дверь можно изготовить достаточно просто из шпона по размерам получившегося дверного косяка.
Для имитации парадной прозрачной двустворчатой двери достаточно выполнить рамки створок из реек сечением менее миллиметра.
3. Крыша.
Основанием крыши может послужить прямоугольник 60х70 мм, вырезанный из шпона. Однако более элегантно будет выглядеть рамка, выполненная из полосок шпона шириной 5 мм. К тому же в процессе покрытия крыши может понадобиться возможность доступа к нижней части покрываемой поверхности.
Затем приступают к изготовлению стоек.
Для изготовления боковых стоек понадобятся два равнобедренных прямоугольных треугольника с гипотенузой 60 мм, вырезанных из шпона.
По катетам треугольников располагают рейки сечением 1,5х1,5 мм и длиной на 5 мм больше катета треугольника.
Центральная стойка изготавливается из двух реек сечением 1,5х1,5 мм.
Примечание. Для упрощения установки и придания конструкции большей жёсткости центральную стойку так же можно укрепить треугольником, вырезанным из шпона. Поэтому лучше всего изготовить три одинаковых треугольника. Два использовать для боковых стоек, а третий разрезать по высоте на две половины. Одна из половин послужит основанием для центральной стойки.
Стяжки стоек так же изготавливают из реек сечением 1,5х1,5 мм и длиной 70 мм.
Таких стяжек понадобится семь: одна центральная и по три боковых с каждой стороны.
Три боковые стяжки располагаются следующим образом: верхняя на 5 мм ниже центральной, нижняя на 5 мм выше основания крыши, а средняя строго в центре между ними.
Для стыковки всех деталей каркаса крыши в них необходимо изготовить пазы в местах стыковки.
Соответствующие пазы необходимо сделать и в основании крыши, чтобы рейки стоек углубились в них полностью.
Примечание. Пазы необходимо выполнять с особой тщательностью, так как от этого зависит сборка каркаса в целом. Целесообразно пазы в одинаковых деталях делать одновременно. Например, уложить плотно друг с другом все шесть боковых стяжек, разметить на них места стыковки с боковыми стойками и сделать соответствующие надрезы.
На следующем этапе устанавливают надстройки.
Стены надстроек выполняют из шпона.
Передняя стенка надстройки задней стороны представляет собой прямоугольник.
Ёе ширина соответствует расстоянию между стойками крыши, а высота выбирается с таким расчётом, чтобы скат крыши надстройки оказался около 10 градусов.
Прежде чем вырезать оконные проёмы, на внутренней стороне на месте предполагаемого окна устанавливают рамку из реек сечением 1,5х1,5 мм.
Затем вырезают оконные проёмы и устанавливают оконные косяки и рамы тем же способом, что и на несущих стенах.
Боковые стены надстройки выполняют в виде треугольников, формы и размеры которых выбирают таким образом, чтобы передняя стенка надстройки после установки была строго вертикальной и параллельной несущей стене.
Чтобы щель на стыке стенок была менее заметной, торцы стенок в месте соединения желательно срезать под углом 45 градусов, используя надфиль или наждачную бумагу.
После этого можно приступать к покрытию этой стороны крыши.
Покрывают крышу полосками шпона длиной 60 мм и шириной 7 мм.
Вначале укладывают нижнюю полоску по торцам выступающих реек стоек крыши.
Затем каждая следующая укладывается таким образом, чтобы покрывать предыдущую на 1 мм.
Крыша надстройки представляет собой прямоугольник, размеры которого выбирают такими, чтобы крыша выступала за края стен на 4 мм.
Передняя сторона крыши имеет более сложную структуру.
Две надстройки передней стороны крыши имеют вид домиков.
Ширина передней стены каждого домика 15 мм, а высота до среза крыши 10 мм.
Окошки выполняют аналогично окошкам надстройки задней стороны крыши.
Боковые стенки выполняют в виде треугольников, размеры и формы которых выбирают таким образом, чтобы передняя стенка после сборки оказалась строго вертикальной, а верхняя кромка боковой стенки параллельной основанию.
Соединение передней и боковых стенок надстройки выполняют также, как и надстройки задней стороны крыши.
Стяжка крыши надстройки представляет собой рейку сечением 1,5х1,5 мм.
Длина стяжки на 3 мм больше расстояния от верхней боковой стяжки основной крыши до вершины передней стенки надстройки.
Задняя кромка стяжки срезается под углом 45 градусов для соединения со стяжкой основной крыши, а в месте соединения с передней стойкой надстройки делается соответствующий паз.
Скаты крыш надстроек выполняются из полос шпона шириной 12 мм.
В местах соединения элементов надстроек и крыши крыльца будущей веранды с основной крышей необходимо установить рейки, которые будут выполнять роль основания для укладки деталей покрытия крыши. Размеры реек подбираются по месту.
Окончательное покрытие передней части крыши целесообразно произвести после установки элементов веранды.
4. Веранда и крыльцо.
Для установки деталей веранды и заднего крыльца необходимо изготовить и установить основание.
С установкой основания ограничивается доступ к внутренним элементам конструкции, поэтому до установки основания необходимо произвести максимально возможное количество работ.
Основание выполняют из фанеры или доски толщиной 6 мм.
Примечание. Для облегчения установки столбов в соответствующих местах целесообразно просверлить дырки диаметром 2 мм. Однако делать это стоит только в том случае, если есть возможность сверлить строго перпендикулярно основанию с использованием соответствующих направляющих или сверлильного станка. В противном случае лучше отказаться от дырок и устанавливать столбы непосредственно на основание.
Домик устанавливают на основание, смазав нижнюю кромку клеем.
Столбы для веранды и крыльца выполняют из зубочисток.
Длина столба должна быть такова, чтобы после установки его верхняя кромка оказалась на уровне нижней кромки крыши.
На столбы крепится перекладина из рейки сечением 1,5х1,5 мм, на которую устанавливается козырёк крыльца, представляющий собой прямоугольник, вырезанный из шпона.
Размеры перекладины и козырька также подбираются по месту.
Несколько сложнее обстоит дело с установкой элементов веранды.
Веранда имеет сложную конструкцию. Она состоит из двух одинаковых боковых крыльев, которые разделяются крыльцом, расположенным в центре.
Длина и диаметр столбов веранды такие же, как и у столбов заднего крыльца, однако к их установке предъявляются более высокие требования. Все четыре столба должны быть не только строго перпендикулярны основанию, но и находиться на одной линии.
На перекладину перед установкой прикрепляют элементы стойки крыши крыльца веранды.
Рисунок стойки по желанию может быть и другим.
Перекладина со стойкой устанавливается на столбы и закрепляется стяжкой, выполненной из рейки сечением 1,х1,5 мм.
Размеры стяжки выбирают так, чтобы она выступала за пределы стойки на 3 мм и могла удерживать стойку строго вертикально.
Затем из шпона изготавливают элементы покрытия крыльца и боковых крыльев веранды.
Примечание. Поскольку элементы покрытия в данном случае имеют достаточно сложную форму, целесообразно вначале изготовить их из плотной бумаги, тщательно подгоняя по месту установки, а уже затем по полученным трафаретам вырезать из шпона. При этом желательно, чтобы волокна шпона проходили параллельно верхнему срезу каждой детали.
Теперь можно приступать к завершению покрытия крыши.
Покрытие, как обычно, производят снизу-вверх, от верхней кромки козырька веранды к верхнему стыку основной крыши.
Поскольку покрываемая поверхность в данном случае имеет сложную форму, каждую деталь покрытия перед установкой тщательно подгоняют по месту.
На завершающем этапе работ изготавливают декоративное ограждение и ступеньки веранды и заднего крыльца.
Декоративное ограждение изготавливают из реек сечением 1х1 мм.
Форма декоративного ограждения по желанию может быть произвольной.
Ступеньки изготавливают из реек сечением 2,5х1,5 мм, а их боковое оформление из шпона.
